185 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Кирпич из вагонки

Montazh vagonki

Обшивка вагонкой кирпичных стен без проблем

Обшивка вагонкой кирпичной стены позволяет обеспечить качественное покрытие поверхности без дополнительного ее выравнивания, шпаклевки или штукатурки. Обшивка кирпичной стены вагонкой дает возможность получить ровную, красивую поверхность без больших материальных затрат.

При этом помещение будет хорошо звукоизолировано, защищено от появления сырости и перепадов температур, в нем легко поддерживается постоянная влажность и температура.

Особенности и виды материала

Деревянная вагонка – первая разновидность материала.

«Вагонка» может быть еще:

Особенностями каждого вида материала являются:

  • Деревянная вагонка. Существует большое число разновидностей такой вагонки, что обусловлено:
  1. породой древесины;
  2. ее сортностью.

Это природный материал, подходящий для отделки любой поверхности с одинаковым числом положительных и отрицательных свойств. К недостаткам данного материала относится его зависимость от колебаний температур и влажности, что требует достаточно сложного ухода за обшитой поверхностью.

Совет: Для снижения влияния на древесину природных факторов следует использовать специальные пропитки.

  • Пластиковая вагонка. Это бюджетный вариант, цена такого материала приемлемая для большинства людей. Им:
  1. обшиваются стены;
  2. собираются потолки.

Имея достаточно привлекательный внешний вид, пластиковая вагонка обладает рядом недостатков:

  1. короткий срок эксплуатации;
  2. выгорает;
  3. быстро желтеет;
  4. приобретает блеклый вид;
  5. легко ломается;
  6. на морозе приобретает хрупкость.
  • Металлическая вагонка. Для ее изготовления можно использовать:
  1. тонколистовую сталь, покрытую защитным слоем. Но служить долгое время она не будет – даже небольшое повреждение защитного слоя станет причиной появления коррозии металла, остановить ее будет невозможно. Из-за небольшой толщины металл быстро сгнивает;
  2. алюминий. Это долговечный материал применяется чаще всего для обшивки фасада дома.

Любой из видов вагонки может выполняться с различным цветом и структурой, имитировать любую породу дерева или другого материала.

Какой деревянный материал брать для внутренней отделки

Существует два варианта вагонки:

  • Стандартная. Отличительная черта материала — наличие канавки, которая образуется при монтаже соседних полос. Такая канавка необходима, чтобы скрыть место стыковки элементов. При ее отсутствии стык будет иметь вид обыкновенной щели, что смотрится недостаточно красиво. Применяется стандартная вагонка для отделки стен внутри помещений, кроме обшивки входных дверей. При сборке своими руками всех видов материала гребень одной детали вставляется в паз соседней, что образует ровную цельную поверхность.
  • Вагонка «Блок-хаус». Используется для облицовки внешних поверхностей. Имеет улучшенные характеристики, достигаемые обработкой древесины специальными составами. Визуально от стандартной вагонки этот материал можно отличить по форме, которая имитирует оцилиндрованное бревно или брус.

Фото для выбора вагонки

Деревянная вагонка классифицируется как:

  • Класс «А». У такого материала на поверхности могут быть невыпадающие сучки, не более одного на полтора метра погонных, до двух смоляных пятен на рейке и не более двух небольших трещин. Довольно высокого качества такая вагонка кирпичиком может использоваться для обшивки стен в любых помещениях.
  • Класс «В». Для этого качества допускается не более четырех сучков на полтора метра рейки, до двух смоляных карманов и такое же количество несквозных трещин. Этот материал использовать не стоит в жилых помещениях.
  • Класс «С». Такая вагонка имеет самое низкое качество, используется для обшивки сараев, но не для жилых помещений. В этом классе можно встретить достаточно много бракованных реек.

Совет: Для работы следует выбирать только хорошо просушенные материалы, планки, которые прошли через автоклав. При необходимости сырая продукция приобретается в мае, а в августе монтируется после естественной сушки.

Для облицовки понадобятся:

  • Деревянные панели. Наиболее популярные — изделия из сосны.
  • Бруски или доски для сооружения обрешетки.
  • Дюбеля или саморезы, для крепления несущей конструкции. Выбор крепежа зависит от материала стен.
  • Кляймеры для фиксации планок к основанию.
  • Маленькие гвоздики или небольшие скобы.
  • Молоток, небольшого размера.
  • Обычный степлер.
  • Любое лакокрасочное покрытие, вид которого зависит от условий его применения.
  • Грунтовка для древесины хорошего качества.
  • При устройстве дополнительно утепления следует приобрести теплоизоляционный материал хорошего качества и паронепроницаемую мембрану, которая потребуется для отделки внутренней стороны.

Инструкция сооружения обрешетки на кирпичную стену:

  • Выбирается размер несущего элемента. Он должен быть минимум 20×40 миллиметров.
  • От габаритов помещений зависит длина стоек.
  • К деревянной стене обрешетка крепится саморезами, к бетонной или кирпичной стене — дюбелями. Расстояние между элементами не более чем 50 сантиметров.
Читать еще:  Декоративный кирпич в туалете

Крепление обрешетки на стену

  • Все стойки должны располагаться перпендикулярно деревянным панелям.
  • Элементы покрытия устанавливаются вертикально и горизонтально в одной плоскости. Чтобы это обеспечить, необходимо выполнять контроль строительным уровнем.
  • Выравнивание элементов производится подкладкой деревянных клиньев под них.

Совет: Для несущей конструкции следует использовать цельный брус, чтобы система была максимально прочной. Это увеличит ее эксплуатационный период.

Порядок установки панелей:

  • Перед обшивкой стен вагонкой выбирается способ ее фиксации.
  • Замеряются размеры помещения или фасада здания.
  • Нарезается нужное количество досок.
  • Панели фиксируются к обрешетке.

Крепление вагонки на обрешетку

Для этого можно воспользоваться одним из вариантов:

  1. крепить кляймерами — это наиболее оптимальный, достаточно аккуратный и надежный вариант. В этом случае в тело изделия не вгоняются никакие элементы;
  2. степлером выполняется скрытая фиксация скобами. Крепеж забивается под углом 45 градусов прямо в шип планки. Очередная доска при таком способе соединяется легко;
  3. потайное крепление гвоздями — принцип соединения аналогичный предыдущему, разница лишь в виде крепежа. Для утапливания шляпки применяется добойник.

Как обшивается вагонка под кирпич, подскажет видео в этой статье. Правильно выбранный материал для обшивки стен, аккуратно выполненные все операции позволят сохранить привлекательный вид поверхностей на долгие годы.

Отделка дома вагонкой: как обшить стены своими руками

Не следует путать деревянную вагонку и шпонированные панели из МДФ. Эти материалы при сходстве внешнего вида отличаются как поведением в процессе эксплуатации, так и в монтаже. Сегодня речь пойдёт именно о вагонке из цельного дерева, особенностях её выбора и монтажа на стены дома.

Выбор дерева и формата вагонки

Ключевой показатель, определяющий качество деревянной вагонки — её класс. Различают четыре разновидности этого отделочного материала:

  1. Экстра. Вагонка такого типа не имеет малейших признаков пороков, таких как крень, тяговость, сучки, засмолки, свили и подобные им. Таким образом, поверхность древесины обладает не только визуальной однородностью, но также и физической целостностью.
  2. Класс А. Качество такой вагонки несколько ниже предыдущего класса: присутствуют в ограниченном количестве небольшие плотные сучки, наблюдаются неоднородности рисунка волокон, образования пониженной плотности и аналогичного рода дефекты. Тем не менее, древесина имеет цельную структуру.
  3. Класс В. При этом уровне качества вагонки допускается проявление выраженных пороков, исключающих физическую однородность древесины. К такого рода дефектам относят радиальные трещины, засмолы, выпавшие сучки и пр.
  4. Класс С. В эту группу входят пиломатериалы, не прошедшие контроль качества для получения более высокого класса.

Также следует обращать внимание на геометрию профиля погонов вагонки. Общепринятым стандартом считается толщина 12,5 мм при ширине 88 мм без учёта выступа шипа. Настоятельно рекомендуется при закупке вагонки вооружиться штангенциркулем и проконтролировать базовые размеры. Отклонение более 5% — явный признак некачественной продукции. Также важно, чтобы профиль вагонки сохранялся по всей длине доски, иначе гарантированно возникнут проблемы с выравниванием и стыковкой замков.

Вагонка также отличается и по профилю. Помимо традиционной формы со скошенными фасками существуют модификации «Софтлайн» и «Штиль» со скруглёнными кромками. Также популярна вагонка типа «Ланд-хаус» и «Блок-хаус»: первая имеет сложный фрезерованный профиль, вторая — форму горбыля, то есть, по сути, имитирует оцилиндрованный брус. Критерий выбора формы профиля и текстуры древесины есть лишь один — эстетический. Отметим лишь, что вагонка из твёрдых сортов древесины более предпочтительна для использования во влажных помещениях и при значительных перепадах температур.

Обязательно нужно обращать внимание на качество обработки. Для вагонки недопустимо наличие ворса на лицевой поверхности: это явный признак, что перед обработкой древесина не была должным образом просушена. Дополнительно проверьте, не имеет ли вагонка так называемых пробок: иногда для повышения класса качества сучки вырезают и глушат отверстия цельной древесиной, что в конечном итоге негативно сказывается на внешнем виде.

Подготовка поверхности стен

Перед обшивкой стен вагонкой нужно правильно подготовить черновые поверхности. В зависимости от типа основания, процедура подготовки может отличаться.

Деревянные стены в обязательном порядке нужно покрыть биозащитными составами и антипиренами, повышающими огнестойкость. Если речь идёт о стенах с правильной геометрией и плоскостностью, например, каркасных, вагонку на них можно крепить напрямую без обрешётки. Однако предварительно нужно герметично заделать стыки между листовыми материалами и провести грубую обдирку для удаления выступающей щепы. Если согласно требованиям расчёта по влагонакоплению стен требуется устройство пароизоляции, её монтируют на этом этапе. Также обязательным требованием при отделке стен вагонкой является обеспечение вентзазора, что в данном случае можно сделать за счёт пластиковой узловой сетки.

Стены из кирпича или бетона под вагонку обычно утепляют, используя минеральную вату или фольгированный изолон, обращённый отражающей поверхностью внутрь помещения. Монтаж утеплителя лучше выполнять приклеиванием на монтажную пену с тщательной герметизацией всех стыков и примыканий. После этого крепление подсистемы осуществляется сквозь теплозащиту.

Внутренние перегородки под отделку вагонкой в обязательном порядке должны обшиваться листовыми материалами. Помимо OSB для этих целях можно использовать СМЛ, ГВЛ или тонкую обрезную доску. Обшивка каркаса перегородок необходима для придания им монолитной прочности, улучшения звукоизоляции, а также стабилизации поведения неоднородных сред. Ну и, конечно, обеспечения сохранности наполнителя.

Ограждающие конструкции из гигроскопичных материалов, таких как газосиликат или пенобетон, требуют нанесения гидроизоляции перед отделкой вагонкой. Связано это с тем, что из-за малой толщины древесина в высокой степени подвержена усушке и короблению. Поэтому влияние повышенной влажности на такую отделку следует исключать всеми способами, вплоть до устройства фальшстены с вентзазором.

Монтаж обрешётки

Каркасная подсистема под обшивку вагонкой выполняется преимущественно из сосновых планок сечением 20–25х40 мм. Это достаточно дешёвый материал, к тому же он хорошо подходит для надёжного закрепления. Перед этим материал должен пройти сушку в комнатных условиях, в идеале влажность должна составлять порядка 12 ± 3%, то есть тот же уровень влагонакопления, что и у вагонки.

Рейки обрешётки должно располагаться перпендикулярно направлению укладки вагонки. Как правило, деревянная обшивка направлена вертикально во избежание стыковки погонов, то есть подсистема располагается по горизонту. Шаг установки реек можно выбирать свободно в диапазоне 40–60 см, это зависит по большей части от веса отделочного материала, предполагаемых условий эксплуатации, в том числе и механических воздействий. В обязательном порядке планки обрешётки монтируются под всеми угловыми примыканиями, это необходимо для закрепления накладок и плинтусов не к отделочному материалу, а к элементу подсистемы.

Читать еще:  Декорировать стену под кирпич

Важнейший этап при монтаже обрешётки — её выравнивание в единую плоскость и выведение геометрии помещения. Процессу должна предшествовать обмерка комнаты, в процессе которой отмечают наиболее существенные отклонения. Далее одна из стен принимается за базовую, в этих целях лучше выбрать наиболее ровную плоскость с наименьшим количеством проёмов. На стенах, смежных с базовой, отмечают две вертикальные линии, отстоящие от черновой плоскости на толщину реек обрешётки, плюс допуск на исходную кривизну. Путём соединения разметки по полу и потолку с помощью красящего шнура получается четыре линии замкнутого контура, образующего единую плоскость. Разметка остальных стен проводится аналогичным образом, но теперь с использованием «египетского» треугольника для формирования прямых углов.

Выравнивание реек в единую плоскость осуществляется по шнуру-причалке за счёт деревянных подкладок разной толщины или с помощью пар пластиковых монтажных клиньев. Фиксация обрешётки выполняется сквозным крепежом в материал основания сквозь подкладки, для этих целей могут использоваться как пластиковые дюбели с головкой под потай, так и калёные саморезы. Обращаем ваше внимание, что система оцинкованных профилей для монтажа вагонки не пригодна: как с точки зрения однородности поведения, так и с позиции допустимых способов закрепления отделки.

Обшивка стен вагонкой

Набор и крепление на обрешётку отделочного материала выполняется по аналогии с пластиковыми и МДФ-панелями. Первая доска крепится насквозь со стороны примыкания, крепёж впоследствии накрывается плинтусом. С обратной стороны крепёж выполняется наискось в паз, что справедливо для всех промежуточных досок. Последний погон также крепится за оба края.

Крепление вагонки к обрешётке может осуществляться двумя способами. Для любительских рук наиболее подходящим крепежом будут саморезы с толщиной резьбового тела не более 2,5 мм, прослабленной шейкой длиной около 10 мм и шляпкой диаметром 4,5 мм. Такой метод исключает повреждение лицевой поверхности отделки при добивании гвоздей, а также считается более скоростным. Предварительно тонкое тело паза вагонки можно просверлить по шагу каркаса.

При наличии шпилечника или гвоздомёта монтаж можно выполнять на забивной крепёж. Это решение наилучшим образом подойдёт для мастеров, занимающихся отделкой профессионально. Рекомендуется выбирать шпильки 18 калибра длиной порядка 30–35 мм с узкой шляпкой. Предварительно нужно отрегулировать энергию выстрела: шляпки должна быть утолены в тело паза не более 1 мм. Также можно использовать ёршеные шпильки без шляпок в формате прямой или наклонной обоймы: лак, скрепляющий штифты, плавится при прохождении крепежа сквозь древесину и выступает в роли клея.

При креплении вагонки крайне важно оставлять компенсационные зазоры по 8–10 мм от примыкающих стен и между стыкуемыми погонами порядка 1–1,5 мм. Чтобы исключить миграцию насекомых, щели в местах примыканий нужно заделать пластичным наполнителем, таким как жидкая пробка, силикон или акриловый герметик. Важно, чтобы на прямых стыках вагонки оба края имели крепление к обрешётке, поэтому по линии соединения нужно предусмотреть установку широкой планки — порядка 60–70 мм.

Финишная отделка

В большинстве случаев обработка вагонки выполняется после монтажа. Исключение составляют стены, находящиеся в условиях повышенной влажности или резких перепадов температур. В этих случаях древесину предварительно стабилизируют, например, пропитывают горячей олифой. Во всех остальных случаях обработка тыльной поверхности не требуется, это необоснованный расход материалов и усилий.

После закрепления обработка вагонки заключается в дополнительной тонкой шлифовке проблемных мест и устранении вмятин, появившихся в ходе крепления, с помощью шпаклёвки в тон основному покрытию. Обязательно нужно выполнить огне- и биозащиту древесины бесцветным составом. Также оригинальным решением будет обжиг вагонки с последующим брашированием, но такой вид обработки должен сочетаться с общим стилевым решением.

В качестве финишного защитно-декоративного покрытия можно использовать широкий спектр ЛКМ, вплоть до пропитки маслом. Решение о выборе способа заключительной обработки всегда принимается индивидуально, исходя из личных эстетических соображений. Для длительной эксплуатации во влажных средах рекомендовано покрытие полиуретановым лаком, либо натуральной олифой с высоким содержанием воска.

Можно ли использовать вагонку для отделки кирпичного дома?

Так уж устроен человек, что даже при изобилии технологий и современных методов строительства его по-прежнему привлекают виды отделки, использующие натуральные материалы.

И даже если сам каркас дома выполнен из кирпича, внутри хотя бы одного помещения будет использоваться вагонка из лиственницы или другие природные элементы декора.

Оправдано ли использование вагонки для отделки кирпичного дома

Коротко говоря, да оправдано. Даже если дом сделан не из дерева, использование вагонки улучшает атмосферу внутри здания, хорошо сохраняет тепло и служит хорошей звукоизоляцией. В комнате полностью обшитой вагонкой нормализуется влажность воздуха, кроме того согласно последним исследованиям лиственница активизирует защитные механизмы организма. Получается, что жить в комнате, где в качестве декора используют вагонку из лиственных пород дерева не только приятно, но и полезно. Постоянное воздействие полезных испарений лиственницы повышает иммунитет. В вагонке такого типа не заводится короед, она не подвержена гниению и воздействию сырости. Кроме всего вышеперечисленного остается добавить, что монтаж выполняется достаточно быстро, даже в том случае если обшивать приходится комнату не в деревянном, а в кирпичном доме.

Особенности монтажа вагонки

В отличие от деревянных домов для монтажа вагонки в кирпичном доме понадобится собрать внутренний деревянный каркас, к которому будут крепиться полосы материала. Но создание такой конструкции имеет определенные преимущества, так как появляется возможность дополнительного утепления стен.

Теперь, обо всем по порядку:

1. Изготавливаем конструкцию каркаса. Принцип монтажа похож на то, как монтируется такая же конструкция под гипсокартон. Но только вместо металлических профилей используется деревянные бруски

2. Утепляем и крепим гидроизоляцию и паробарьер

3. При необходимости прокладываем электрическую проводку

Читать еще:  Как сделать кирпичную стену в квартире

4. Обшиваем конструкцию вагонкой. Для этого можно использовать явный и потайной метод крепежа. Для невидимого крепления используют кляймеры и скобы.

5. Внешний вид помещения можно значительно улучшить, если углы внутренние и наружные облагородить с помощью специальных декоративных элементов.

Используем вагонку в качестве элемента декора

Некоторые дизайнерские решения предусматривают использование вагонки только в декоративных целях. В таком случае ею не обшивается все стены комнаты, а только отдельные элементы интерьера. К примеру, вагонка может подчеркнуть внешний вид арки, откосы или только часть стены. Некоторые решения предусматривают соединение нескольких видов отделки. В любом случае использование вагонки из лиственницы полностью преображает помещение, добавляет комнате уюта и тепла.

Меры предосторожности

Хотя лиственное дерево не так сильно как хвойное подвержено воздействию влаги, но все же после монтажа вагонки будет необходимо, позаботится о ее защите. Для этого предусмотрены специальные водоотталкивающие пропитки. Обязательным также является вскрытие лаком деревянных полос. Так как текстура и цвет лиственного дерева имеет красивый внешний вид, понадобится просто защитить его поверхность от механических и атмосферных воздействий с помощью бесцветного лака. В течение многих лет такая вагонка будет красиво выглядеть, а в случае необходимости можно будет легко придать первоначальный вид изделию с помощью обычной восковки.

Как обшить вагонкой кирпичную оштукатуренную стену

Добрый день! У меня дача из белого кирпича, кладка в один кирпич. Внутри оштукатурена(очень криво и плохо). Хотелось внутри обшить ОСБ плитами или вагонкой. Подскажите как лучше сделать, надо ли ложить утеплитель и хотелось бы не снимать старую штукатурку? Дом снаружи не утеплен.

Александр, Минск.

Привет, Александр из Минска!

Насколько понимаю, то белый кирпич, из которого сложены стены вашего дачного дома — зто силикатный кирпич.

Если на стены из силикатного кирпича не льется постоянно дождевая вода в том или ином месте, то они сносно могут служить в течение длительного времени. А вот штукатурка при непрофессиональном ее нанесении очень подчеркивает все наклоны и кривизну стен.

Раньше это правили с помощью деревянной дранки, в настоящее время этот дефект обычно исправляют с помощью специальных металлических или пластиковых штукатурных сеток. Для чего их крепят к стенам с помощью дюбелей. После чего наносят слой штукатурки, который в одних местах может быть минимальным, а в других, там где большие прогибы стен, может достигать до 4 -5 и более сантиметров. При этом штукатурка не отваливается и держится именно за счет сетки.

Если у вас нет желания выровнять стены подобным методом, то их обшивают с помощью различных материалов. В качестве которых могут быть и упоминаемые вами листы (плиты) ОСБи, а также вагонка.

При этом не забывайте, что плиты ОСБи (другая аббревиатура ОСПи, ОSВ) изготавливаются с помощью различных связующих материалов, смол, экология которых далеко не идеальна. И одно дело, когда плиты используются для изготовления опалубки или тары, а совсем другое — если для проживания в помещениях, отделанных ими. На дачу вы ездите набираться сил и подышать свежим воздухом, а не вдыхать ауру формальдегидных смол и других подобных им вещей.

Поэтому обычная деревянная вагонка куда предпочтительнее, чем плиты из ориентированной стружечной массы.

Впрочем вам виднее.

На счет утеплителя, его кладут в двух целях — для утепления и для звукоизоляции. Если вы живете на даче не постоянно, то вряд ли целесообразно его укладывать. И возиться с его покупкой и монтажом не надо и пресловутая экология, да и лишние деньги тратить будет не надо.

А сам монтаж вагонки (да и плит ОСПи) принципиально не отличаются. Для этого просто на стены, без удаления штукатурки, устанавливают направляющие из черепного бруска сечением около 30/30 миллиметров или несколько больше. Либо из металлопрофиля-оцинковки ( в магазинах строительных материалов их обычно продают в комплекте с листами гипсокартона для внутренней отделки квартир).

По своему опыту таких работ, что вы планируете у себя на даче, мог бы сказать — если помещение достаточно сухое, то берется просто ничем не обработанный черепной брус и крепится к стенам с помощью дюбелей на саморезах. Если влажность повышенная (что чаще всего маловероятно), то бруски пропитывают антисептиком. Использование металлических направляющих нежелательно ни в первом, ни во втором случаях. Металл и древесина не самое лучшее сочетание.

/Некоторые хозяева используют различные пленки при монтаже обшивок, но это можно и не делать в вашем случае./

Потом набивается вагонка. В зависимости от того, как вы желаете ее расположить — вертикально или горизонтально, располагают и направляющие (иначе маячки). Они всегда крепятся перпендикулярно расположению вагонки. То есть если вагонка будет прибиваться вертикально, то маячки крепят к стенам горизонтально. При высоте внутренних помещений дачного дома от 2,5 и до 3 метров, маячки располагают у пола, у потолка и еще два пропорционально между ними. /Вокруг проемов окон и дверей окаркашивание брусками идет по периметру./

Если же вагонка будет прибиваться горизонтально, то маячки устанавливают вертикально с шагом (расстоянием) между ними около 60 сантиметров.

Все бруски выставляются строго по уровню (отвесу), для чего в ряде мест между ними и кривой стенкой вставляют обрезки досок или фанеры различной толщины. Обычно выставили крайние бруски, натянули шнурок-суровую нить и сразу видно, где надо под промежуточные бруски подложить регулировочные доски, фанеру, а где это не нужно.

А затем дело техники. Приставили брусок, сверлите через него твердосплавным сверлом отверстие диаметром с будущий дюбель, заглубляясь в стену на 30 — 50 миллиметров. Забиваете крепеж прямо молотком. Переходите к сверлению нового отверстия. И т.д. (Электродрель с режимом перфорации при этом весьма пригодится.)

Вагонку крепят оцинкованными вагоночными (финишными) гвоздями оптимальной длиной в 40 миллиметров.

Если же все таки ОСПи, то плиты крепят к брускам саморезами длиной в суммарную толщину плит и бруска, иначе саморезы будут упираться в стену и отклонять плиты.

Вот и вся нехитрая технология более или менее подробно.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector