75 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Вибрационный насос ремонт

Варианты поломок и самостоятельный ремонт вибрационных насосов

Погружная насосная техника моделей вроде Ручеек и Тайфун, Нептун и Малыш, Урожай и Каштан, Босна и Джерельце, Струмок и Водолей популярна среди обитателей сельской местности. Сравнительно (с зарубежными производителями) невысокая стоимость напорного оборудования отечественного производства и высокая степень надежности (по отзывам) привлекательны для обладателей колодцев.

Не меньше чем надежность в показателях эксплуатационных характеристик и цена, дачникам импонирует возможность самостоятельного ремонта и технического обслуживания напорного оборудования. Ведь возможность быстрого решения проблемы с водой на участке из-за поломки насоса без привлечения сторонних специалистов – всегда плюс. И мужчине и сэкономленным нервам, средствам и времени его домочадцев.

Вкратце об устройстве

По большому счету, конструкция всей насосной техники для частного использования одинакова. Состоит насос из:

  • корпуса, в котором есть отверстие для забора воды;
  • электромагнита (динамки);
  • вибратора (электрического мотора).

Из чего состоит вибрационный насос?

Для глубоких колодцев используют насосы с верхним отверстием для водозабора, для мелких колодцев – с нижним или боковым водозабором. Однако нижний водозабор грешит периодическими захватами донных примесей в воде из колодца.

Принцип действия

Поскольку все вибронасосы работают на основе принципа инерции, то вся работа сводится к созданию колебаний в жидкости, которая приводится в действие мембраной диафрагмы и создает разницу между внутренним и внешним давлением. Разница созданных давлений отвечает за перекачку воды.

Изгибание диафрагмы создает вибрацию. Чем больше колебательных движений создает диафрагма, тем интенсивнее должно быть охлаждение мотора водой. Поэтому запрещено использование напорной техники без поступающей внутрь воды.

Динамка (так в народе называют электромагнит) это:

  • сердечник из стали;
  • две катушки медного провода, покрытого эмалью.

Чтобы установить магнит нужно закрепить динамку и катушки внутри корпуса. Для этого заливаем все эпоксидным компаундом, который работает одновременно как изоляция и отводит от катушек к корпусу излишнее тепло для скорейшего охлаждения.

В составе компаунда обязательно присутствуют эпоксидка, плюс отвердитель и пластификатор (с добавлением кварцевого песка). Кварц в данном случае служит просто дополнительным теплопроводником.

Электромотор состоит из якоря со штоком, на котором установлена пружина для амортизации и поршень (резиновые). Чем лучше качество каучука, из которого изготовлены пружина и поршень, тем надежнее и экономичнее насос.

Направление штоку обеспечивает резиновая диафрагма. Она делит две рабочих части аппарата – (электрику и гидравлику) и крепится к штоку за дистанционную муфту. Самое уязвимое место в конструкции любого насоса – резиновый клапан, который закрывает отверстия водозабора.

Вибрация диафрагмы происходит за счет того, что при поступлении тока в мотор, якорь начинает притягиваться к магниту и отбрасывается назад амортизатором в момент смены полярности (перемагничивания полюсов).

Чем выше частота тока, тем больше колебаний в секунду совершает диафрагма. Причем поршень тоже издает вибрацию той же частоты.

Гидравлическая камера насоса – это пространство, которое занимают клапан и поршень. Поршень колеблется, вода пружинит за счет воздуха растворенного и не растворенного в воде, то сжимаясь, то разжимаясь, и ее избыток выдавливается из гидравлической камеры в напорный патрубок, а, затем в шланг. Постоянно максимальное количество рабочей жидкости в напорном аппарате обеспечивает клапан, который впускает и не дает выливаться обратно воде.

Конструкция с верхним водозабором и придонным электроприводом – это классика компановки вибрационных насосов. В них двигатель лучше охлаждается, и при открытых всасывающих отверстиях может без остановки работать до семи часов. Иногда в комплекте стоит датчик перегрева (термореле).

Кстати, обратите внимание на материал, из которого изготовлен крепежный трос. Лучше, чтобы он был из капрона. Этот трос, в отличие от стального, не протирает проушины корпуса и обеспечивает дополнительную защиту при повреждении кабеля тока.

Но, перед тем как перейти к ремонту вибрационных насосов своими руками, стоит обратить внимание еще на две вещи:

  • сечение кабеля с евровилкой не должна быть меньше международного стандартного 2х0,75 мм;
  • шланг с диаметром внутреннего прохода не меньше 1,9 см.

Ремонт вибрационного насоса

Умение самостоятельного проведения диагностики и ремонта всегда пригодится. Поэтому, в чем бы ни была причина неисправности напорного оборудования (обрыве тяги, коротком замыкании или прорыве клапана) для осмотра внутренних проблем насос придется сперва разобрать.

Развинтите болты, которыми скреплен корпус, осмотрите коррозию, намертво засевшие болты можно срезать болгаркой. Отбейте компаунд. Проведите осмотр обмотки на катушках и чистку всех подвижных частей. Силовую катушку, если нуждается в замене, можно просто выбить из корпуса. Тестером проверьте силовой кабель, если все в норме, можно собирать обратно.

Проследите за четким совмещением отверстий для протока воды с резиновой прокладкой. Болты креплений затяните так, чтобы насос работал в привычном шумовом и вибрационном диапазоне.

Причины возникновения неисправностей и варианты их решений

Если обычным осмотром и профилактикой ограничиться не удалось и причина в обугливании кабеля или перегреве корпуса, отсутствии напора или повышенной вибрации, то отремонтировать свой вибронасос можно способами, универсальными для любой модели агрегатов.

Как показывает практика, замененный шланг или кабель запросто может снижать давление или уровень перегрева. А снизить вибрацию поможет замена или ремонт магнита. Теперь подробнее о каждом из вариантов возникновения проблем.

Гудение и слабый напор (или его отсутствие)

Гудение насоса при слабом напоре или отсутствии воды может быть вызвано тремя возможными причинами:

  • разболтались гайки штока, прикрепленного к амортизатору;
  • разорвался изношенный клапан;
  • оборвался шток.

Сборка вибрационного насоса Ручеек

Здесь не решаема только проблема, если шток сломался или деформировался. Заменить его нечем. Если проблема в гайках – надо затянуть их до упора и зафиксировать хорошо верхнюю из них. Именно с этой гайки идет все разбалтывание. Если пришлось срезать болты, замените их шестигранными стяжными винтами. Про «заменить клапан», надеюсь, сами поняли – просто меняем его.

Обугливание кабеля

Обугливается кабель или выбивает пробки. Варианта два: либо сгорела якорная обмотка, либо тестер покажет неисправность самого кабеля. Меняем то, что нужно, и должно заработать.

Если кабель невозможно поменять, потому что привод залит компаундом, то нарастить провод придется на скрутку.

Усиленная вибрация и/или перегрев

Усиленная вибрация или перегрев происходят из-за отслоения магнитной части агрегата. Источник проблемы – насос работал без воды. Как уменьшить вибрацию?

Нужно достать магнит, пропилить болгаркой сетку канавок глубиной в 2 миллиметра и сделать такие же канавки внутри корпуса. Магнит сажаем на клей и герметик, даем высохнуть и только после этого начинаем сборку.

Слабый напор

Если насос работает нормально, но напор мог бы быть явно больше, то причина в низком давлении. Усилить давление, (если причина в вибраторе – зазор слишком маленький), можно при помощи насаженных на него шайб (до 11 штук в зависимости от модели аппарата).

Главное, при ремонтах насоса своими руками, помнить, что замена и регулировка всех его частей производится только при полностью обесточенном аппарате.

Обзор и ремонт вибрационного насоса (видео)

Причины и симптомы поломок вибрационных насосов, способы их устранения

Вибрационные насосы имеют давнюю историю, поэтому их модификаций существует огромное количество. Каждый производитель вносит свои особенности в конструкцию изделия, но время и условия эксплуатации все также приводят к неизбежной поломке или полному выходу из строя.

Разнообразие поломок велико, но существует всего несколько основных существенно влияющих на качество и ровность работы насоса. Поняв принципы работы и устройство, несложный ремонт вибрационного насоса можно выполнить своими руками.

1 Вибрационный насос: назначение, устройство и принцип действия

Вибрационные насосы слабее центробежных, менее надежны, но имеют свои позитивные стороны. Они гораздо дешевле по стоимости и обслуживанию, их проще заменить и отремонтировать. А также они менее избирательны к качеству воды и ее содержанию, поэтому нашли свое применение на дачных участках и частных угодьях для откачки воды из колодца и перекачивания ее на небольшие расстояния.

Читать еще:  Варианты ремонта студии 30 кв м

Чтоб выполнить любой ремонт вибрационного насоса, необходимо знать и ориентироваться в его устройстве. Ведь зная принципы работы, можно с большой точностью определить причины неисправности лишь по звуку работы или по производимых действиях.

Из чего состоит вибрационный насос?

Погружной насос с вибрационным принципом действия комплектуется из следующих элементов:

  • ударостойкий герметичный корпус;
  • приводящий в действие насос электромотор;
  • рабочий поршень;
  • электромагнит большой мощности;
  • дополнительные сменные конструктивные элементы: амортизатор, диафрагма и т.д.

Работа электронасоса основывается на действии электромагнитного поля, с помощью которого приводится в движение рабочий поршень. Из-за созданной им разницы давлений вода поступает в рабочую камеру и передается в подсоединений патрубок или шланг водопроводной системы.
к меню ↑

2 Ремонт насоса своими руками

Очень часто погружные вибронасосы перестают работать, имея незначительную поломку, устранить которую можно самостоятельно, а, порой, очень быстро, без вмешательства платных специалистов. Поэтому следует знать, как определить неисправность и, как при этом ведет себя свой же электроприбор.

Характерной особенностью ремонта приспособления является то, что после замены испорченных элементов необходима дополнительная их регулировка. Например, после замены резиновой клапанной системы, насос не выдает номинальной мощности или же вообще отказывается качать. В этом случае, помогает простая регулировка клапанов, установка их в правильное положение, определение правильности их открывания и закрывания.
к меню ↑

2.1 Как настроить вибрационный электронасос?

Перед тем как пользователь наполнился решительностью разобрать неработающее изделие, следует произвести ряд простых манипуляций для установки предварительного диагноза:

  • закрепить насос в емкости с водой, освободив исходящий патрубок. Включив приспособление в электросеть, проверить уровень напряжения, который должен быть в диапазоне от 200 до 240 В.
  • при нормальных показателях, следует выключить насос и слить воду. После подуть ртом в выходной патрубок. Верно настроенный аппарат поддается продуванию, но при сильном продувании – запирается с ходом рабочего поршня внутри. И наоборот, со всасыванием воздуха, последний должен свободно проходить внутри.

Вибрационный насос с нижним забором

С неправильной настройкой, когда воздух через насос не продувается,но со всасыванием проходит, насос может работать при пониженном напряжении менее 200 В.

Перед началом активных действий по разборке корпуса насоса следует оставить метки на стыках для правильной сборки в дальнейшем.

Принцип работы насосного оборудования диктует контроль трех важных параметров обратной сборки с указанным порядком:

  1. Осевое совпадение поршня и седла. Скольжение входного стакана по прокладке очень мешает достичь этого при сборе насоса, но несоосность не позволит работать насосу в принципе.
  2. Поршень должен находится на некотором расстоянии от его седла. Величина этого зазора должна не превышать 0,5 мм, но быть больше от 0. Регулировать зазор можно с помощью регулировочных шайб. Правильное расстояние дает возможность прохода воздуха в выходной патрубок для воды, а при большей силе вдувания — поршню закрывать канал.
  3. Необходимо соблюдать параллельность поршневого диска с его седлом – их оси также должны быть параллельны.

Случаи не параллельности:

  • большой зазор между поршневой втулкой и штоком. Такая проблема может не только влиять на регулировку, но и вызывать вибрацию работающего агрегата. Как уменьшить большой зазор? Достаточно заменить либо втулку, либо шток, а народным методом является уплотнение штока подручным материалом, например, фольгой.
  • изогнут шток. В таком случае, проблему исправить вряд ли удастся, но, возможно, параллельность достигнется путем разворачивания прокладки до 180 0 .

Верно замененный элемент конструкции и правильно собранный электронасос с погружением в воду дает струю не менее 30 см в высоту и работает без перерывов с напряжением до 240 В. Уменьшение напряжения изменяет звук работы насоса и может снижать производительность.
к меню ↑

2.2 Как разобрать вибрационный электронасос?

Значительно облегчает разборку помещение агрегата в тиски. Зажав губками выступы корпуса, стяжные болты поддадутся быстрее, но ослаблять их нужно по очереди и понемногу. Аналогично проводится сбор после ремонта.

Сборка вибрационного насоса Ручеек

Если насос долгое время находился в погруженном состоянии, скорее всего, стяжные болты быстро не поддадутся – следует применить проникающую смазку и проделать шлицевые прорези в головках болтов. В крайнем случае, следует аккуратно срезать головки болтов для рассоединения корпусных частей приспособления.
к меню ↑

3 Какие возможные неисправности вибрационных насосов?

Рассмотрим подробнее симптомы неисправности вибрационных насосов, способы их выявления и устранения своими руками.
к меню ↑

3.1 Электронасос гудит (работает), но воду не подает или делает это очень слабо

Причин такого поведения насоса может быть несколько:

  1. Расположенные поверх амортизатора крепящие гайки прослаблены. При отвинчивании гаек амортизатор может немного двигаться по отношению к штоку и движения штока будут совершатся вхолостую. Для устранения проблемы в работе насоса следует зафиксировать амортизатор, зажать до упора гайки и законтрить их, чтоб избежать повторения в будущем.
  2. Механически поврежден резиновый клапан. Причиной может оказаться износ в результате долгой работы либо негативное воздействие абразивных частичек, перекачиваемых с водой, или банальный его прорыв. Решением этой ситуации есть замена износившейся детали.
  3. Самым плохим вариантом образовавшейся неисправности является обрыв штока. Починка или замена штока с его деформациями, практически, невозможна. С таким развитием дел покупка нового насоса будет наилучшим выходом из ситуации.

3.2 Проблемы с электропитанием

С подключением насоса к питающей сети греется и обугливается кабельное соединение, выбивает электропробки, отключается защитный автомат.

Разборка вибрационного насоса

Такой результат зачастую вызван двумя причинами:

  1. Неисправность питающего кабеля. Для проверки используется тестер, который укажет на целостность подключаемых жил и соответственно он ли причина срабатывания электрозащиты. Замена кабеля насосного оборудования возможна, но не у всех моделей. В некоторых вариантах запитывающий кабель залит изолирующим компаундом и поменять его не представляется возможным.
  2. Сгоревшая обмотка якоря. Ремонт обмотки требует особых умений и знаний, поэтому обычному пользователю проводить ее замену нецелесообразно. Но все же ремонт ее возможен путем перемотки либо же заменой на новую.

3.3 Перегревание электронасоса с одновременной значительной вибрацией

При включенном аппарате он всегда должен находится в воде, т.к. перекачиваемая жидкость отводит производимое им тепло. В случаях отсутствия охладителя насос резко начинает греться, что может привести к необратимым поломкам. Корпус насоса расширяется и от него отстает специальная заливка, которая держит электромагнит. «Лязганье» электромагнита становится основой вибрационного процесса. Если работа на сухую продлится достаточно долго, то неизбежно произойдет полное отслоение магнита и поршень двигаться не сможет.

Поломка такого типа одна из самых тяжелых, и проведение ремонта своими руками требует немалого терпения.

Сперва пользователь разбирает насос, отделяя электрическую часть изделия. Затем постукивая по корпусу, наверняка, определяетнезакреплённость электромагнита. Вынув насос из корпусной оболочки, необходимо маленькой шлиф-машинкой нарезать небольшие канавки в хаотическом порядкена внутренней поверхности корпуса и на самом агрегате.

Винты при сборке рекомендуется заменять на новые

После проделанной работы необходимо покрыть корпус оконным герметиком или качественным сильным клеем и запрессовать электромагнит. После высыхания конструкции можно проделать обратную сборку.

Избежать поломки помогает встроенное в корпус термореле, которое отключит электропитание насоса при сильном нагреве или коротком замыкании. Модели оборудованные такой защитой стоят дороже, но служат дольше.
к меню ↑

3.4 Насос создает маленький напор и почти не качает

Насос работает в таком режиме по причине малого зазора между поршнем и его седлом, если нет другой причины из выше рассмотренных.

Восстанавливает работу дополнительная шайба на поршневой шток. С помощью шайб можно снизить или повысить производительность в пределах заявленных характеристик.

Читать еще:  Бюджетный ремонт в квартире

Следует также помнить, что насосное оборудование является электрическим и соблюдение условий техники безопасности с ним обязательно.
к меню ↑

Ремонт водяного насоса Малыш своими руками: обзор неисправностей и пошаговая инструкция

Вибрационный насос Малыш известен своей неприхотливостью в обслуживании, бюджетной стоимостью и способностью перекачивать воду на большие расстояния.

Но насос — это сложная техника и, случается, он выходит из строя.

При наличии стандартных инструментов из гаража и технических навыков отремонтировать насос Малыш можно в домашних условиях.

Основные причины выхода из строя

    Устройство вибрационного насоса. (Для увеличения нажмите)
  1. Работа «насухую» в течение 2-3 минут, вызовет перегрев статора. Погружной насос должен всегда быть в воде.

Также срок службы статора снижается после работы без воды, наблюдается и накопительный эффект, в будущем это выливается в замыкание витков и выходе из строя.

Внутренняя вибрация. Прочность соединений корпуса со временем будет снижаться, так как происходит постоянная вибрация мотора.

Внешне увидеть ослабленную резьбу на винтах обратного клапана и поршне насоса нельзя. Необходимо разбирать и проводить затяжку соединений периодически.

  • Механические загрязнения. Корпус герметизируется резиновыми уплотнителями, которые не отличаются высокой надежностью. Вода прокачивается с различными механическими загрязнениями, которые вызывают выход из строя поршень насоса и клапан.
  • Частые неполадки

    1. Насос Малыш плохо перекачивает воду– проблема в неверно настроенном обратном клапане.
    2. При включении насоса пробки в электросети отключаются экстренно (оплавился кабель) – причина в сгоревшей обмотке якоря. Требуется замена кабеля.
    3. Насос работает, но вода не идет – вышел из строя обратный клапан или раскрутились резьбовые соединения штока. Если же оборвался шток, требуется только его замена.
    4. Насос Малыш греется, его сильно трясёт – отслоение компаунда для гашения вибрации. Потребуется замена этого слоя.

    Для разборки насоса Малыш нужно выкрутить все винты, которые соединяют между собой корпус. Рекомендуется нанести небольшие насечки на корпус, при последующей сборке это облегчит процесс.

    При сборке насоса обратите внимание на положение прокладки и верхней части корпуса – они должны совпасть. Или же если сделали насечки, ориентируйтесь по ним.

    Как отремонтировать

    Практически все поломки получается устранять в домашних условиях.

    Рассмотрим пошагово, как правильно начинать ремонт Малыша в механической части:

    1. Шланг должен быть соединен герметично, не пропускать воду. Используйте надежные крепления.
    2. Почистите обратный клапан от грязи.
    3. Если есть вибрация, когда насос в скважине, но вода не поступает – проблема в механической части.
    4. Если же мотор не стартует, проблема кроется в электрической части.
    5. После разбора насоса, обратите внимание на клапан, если он неисправен – замените на новый или сделайте из резинки самостоятельно.
    6. Когда в насосе слышен стук по корпусу, значит, электромагнит не закреплен. Сделайте болгаркой на магните и корпусе бороздку, глубина 1 мм. Залейте её герметиком и установите магнит.
    7. Люфт в поршне говорит о развальцовке шайб. Снимите старые шайбы в сердцевине, замените на новые. После чего хорошо затяните гайки корпуса.

    Когда вышеописанные способы ни подошли, а визуально все детали целы, пора приступать к ремонту электрической части. Понадобится тестер, чтобы выявить обрыв или замыкание в термореле, кабеле и электромагните.

    Статью об особенностях ремонта глубинных насосов читайте здесь.

    Перемотка катушки

    Если нужно перемотать катушку вибрационного насоса, приготовьте расходные материалы и инструменты:

    • провод марка ПЭТВ;
    • набор для замены эпоксидного компаунда (эпоксидная смола, пластификатор, отвердитель);
    • электроплитка;
    • намоточный станок (можно и вручную);
    • паяльник;
    • молоток.

    Во время перемотки катушки понадобится расплавить эпоксидный компаунд. Он токсичен, поэтому работы проводите на улице или в гараже. Залитый электромагнит кладем на плитку, ждем пока эпоксидка нагреется до 165 градусов. Это будет видно по появившемуся токсичному дымку.

    Аккуратно выбиваем электромагнит из корпуса об деревянный предмет, электромагнит при этом смотрит строго вниз. Когда магнит изменит свое положение, вынимаем его. Нагретый корпус очищаем от эпоксидной смолы, можно отверткой или щеткой по металлу.

    Выбиваем электромагнит из катушки деревянным клином.

    Катушки в тиски не зажимаем, держим только руками.

    Когда магнит извлечён, размотайте катушку, счистив полностью эпоксидную смолу.

    На намоточном станке полностью обмотайте катушку. Здесь можно обойтись без станка, но вручную дольше обматывать.

    Концы проволоки спаяйте с основной частью, теперь электромагнитный сердечник монтируем в корпус катушки. Кабель электросети припаиваем к началу новой обмотки. Катушки допустимо «усадить» лёгким постукиванием по сердечнику.

    Размешав эпоксидку с пластификатором, и добавив отвердитель, заливаем в вертикально закрепленный корпус устройства. Заливаем компаунд до верха электромагнита, ждем 10 минут и еще раз доливаем компаунд (заполнив все щели, он осядет). Через 24 часа собираем насос и проверяем его работоспособность.

    Замена поврежденного компаунда

    1. Что бы узнать место, где отслоился компаунд от корпуса, необходимо постукивать молотком по корпусу. На повреждённом участке звук будет звонкий.
    2. Найденный поврежденный узел вынимаем из корпуса.
    3. На компаунде и корпусе болгаркой делаем сетку, глубина надреза не более 2 мм.
    4. Наносим на сетку клей для стеклянных поверхностей и собираем насос.
    5. Ждем застывания клея согласно инструкции к нему.

    Смотрите видео, в котором специалист подробно разъясняет особенности самостоятельной диагностики и ремонта вибрационного насоса Малыш своими руками:

    Ремонт насоса “Малыш” своими руками: обзор наиболее популярных поломок

    Для бытовых нужд вы используете погружной электрический насос Малыш, но он, как и всякая иная техника, со временем требует вмешательства? Хотя его конструкция проста и достаточно надежна, но без опыта ремонта сложно отыскать поломку, не прибегая к услугам мастера.

    Согласитесь, было бы неплохо починить его самостоятельно, чтобы сэкономить на выезде работника сервисной организации.

    Мы подскажем вам, как выполнить ремонт насоса Малыш своими руками, не прибегая к помощи специалистов. В статье приведены основные типы неисправностей и пути их обнаружения. Подобраны схемы устройства и сборки составных элементов агрегата, что упрощает самостоятельные работы.

    Для простоты восприятия информации мы предлагаем поэтапный процесс исправления поломок, снабженный видеороликом. На самом деле это несложно — достаточно иметь ремкомплект, обязательно входящий в поставку насоса.

    Модификации насоса и характерные отличия

    Вибрационные погружные насосы изобретены очень давно. Еще в 1891 году русский инженер В. Г. Шухов использовал принцип вибрации для насоса. Кстати, примерно такая система задействована в автомобильном бензонасосе.

    Позднее аргентинец Т. Беллок доработал схему — она используется без особых изменений и сегодня.

    Первыми для бытовых нужд такие устройства выпустили итальянцы. В СССР за их разработку в конце 1960-х взялись конструкторы московского завода «Динамо» под руководством М. Е. Брейтора. И с 1971 года бытовой вибрационный насос стал выпускаться на предприятиях СССР — сказалось увлечение унификацией.

    Насосы выпускались в Ереване, Ливнах, Москве, Бавленах и еще множестве предприятий. Можно назвать только самые известные марки: «Малыш», «Нептун», «Струнок», «Сега», «Ручеек», «Урожай», «Босна», «Каштан».

    Все они, по сути, отличались названиями и формой корпуса. И то не всегда. Сюда же можно отнести и итальянские и китайские конструкции. Например, «Джерельце».

    Все это вариации одной схемы. Иногда менялись названия, но суть оставалась прежней. Например, известный ныне «Малыш — М» чуть раньше был «Сегой» и «Ручейком». Поэтому поломки “Ручейка” и методики их устранения очень схожи с ближайшим конкурентом – “Малышом”.

    Если игнорировать путаницу с разными наименованиями, то коротко все вариации сводятся к трем-четырем типам погружных насосов:

    • «Малыш» – модель погружного вибрационного электронасоса с нижним забором воды. Самая мощная модификация из всех, но плохо подходит для придонной работы — может захватить со дна грязь или ил и выйти из строя.
    • «Малыш — М» вариант в верхним забором воды. Чуть послабее, зато не забирает грязь со дна. Реже выходит из строя по причине перегрева — попросту даже если падает уровень воды и забор заканчивается, корпус все равно охлаждается — он-то остается погруженным.
    • «Малыш — К» – модель с нижним забором воды, но оснащена термореле и трехжильным проводом с заземлением. Наличие термореле положительно влияет на срок службы и надежность, но увеличивает его стоимость. Раньше эта модификация шла исключительно на экспорт.
    • «Малыш — 3» – компактная модель диаметром 80 мм для узких скважин.
    Читать еще:  Американская передача про ремонт дома

    В любом случае, вибрационные насосы ценятся за компактность, дешевизну и простоту. К тому же, они достаточно стойко переносят гидроудары, которые возникают при перекрытии водяной магистрали, например. Хотя и тут не стоит увлекаться — подобная частая практика все же выводит насос из строя.

    Устройство и принцип действия агрегата

    Принцип действия прост. Механизм забора и подъема воды при помощи поршня и клапана известен еще с античных времен Герона Александрийского. Вся разница в том, что схема переработана под электрический двигатель.

    Электрический переменный ток меняет свое направление несколько раз в секунду. В России принят стандарт 50 Гц. Это означает, что за секунду ток меняет полярность 50 раз.

    Соответственно, железный сердечник, помещенный в магнитное поле, создаваемое током с такой частотой, будет вибрировать с частотой смены полярности. Если к такому сердечнику добавить поршень с клапаном, то появится насос.

    Корпус насоса состоит из двух половин. В одной из них электрическая катушка, создающая электромагнитное поле, а в другой помещена вся механика со стальным сердечником.

    Катушка имеет П-образный сердечник. В сборе эта деталь называется ярмом. Она запрессована в корпус и залита для герметичности и изоляции компаундом — пластифицированной бакелитовой смолой с примесью кварцевого песка из соображений лучшей теплопроводности.

    В другой половине корпуса находится гидравлическая камера. В ней располагается сердечник на резиновом амортизаторе. Движение сердечника корректирует резиновая мембрана. На сердечнике стоит поршень. А для направления потока откачиваемой жидкости на заборном патрубке ставится обратный клапан.

    Проще говоря: катушка магнитит, сердечник вибрирует, амортизатор работает как герметизирующая прокладка корпуса и возвращает сердечник в нейтральное положение, мембрана не дает сердечнику раскачиваться, поршень толкает воду, клапан обеспечивает ее движение в одну сторону.

    Вот и вся конструкция — просто и эффективно.

    Основные виды неисправностей и их причины

    Все неисправности можно свести к двум типам:

    • электрическая часть;
    • механическая часть.

    В свою очередь каждую из них можно разделить на две подгруппы. Это полная неработоспособность и частичное нарушение работы.

    Частичная потеря работоспособности насоса не обязательно означает нарушение регулировки. Иногда причина кроется в выходе из строя его отдельных деталей. Но начнем по порядку.

    Тип #1 — неисправности электрической части

    Наиболее частая неисправность — выход из строя катушки. Полное перегорание или пробой изоляции на корпус. Реже происходит отслоение от корпуса компаунда. Причина у неисправностей одна — работа «всухую», без воды, что вызывает перегрев катушки.

    Тогда горит изоляция, подгорает компаунд и, вследствие разницы теплового расширения различных материалов, происходит расслоение заливки и выпадание ярма из корпуса.

    Иногда насос перестает качать вообще, но может и разбить корпус. Это самая неприятная поломка, избежать которую можно только соблюдением правил эксплуатации.

    Тип #2 — поломки механической части

    Тут полное разнообразие причин и последствий:

    1. Известкование деталей. Происходит от перекачки жесткой воды. Это белый известковый налет типа накипи в чайнике. В работе это особо не ощущается, но после длительного хранения, например, в зимний период, известка может заклинить поршень. Неисправность редкая, как правило только затрудняет разборку и немного снижает характеристики насоса.
    2. Нарушение целостности корпуса. Впечатление, точно срезано напильником или фрезером. Обычно верхнее ребро корпуса. Причина простая — контакт с бетонной поверхностью колодца при работе.
    3. Засорение рабочей полости насоса. Например, песком. Песок и камушки, ветки, водоросли — все это нарушает плотность прилегания клапана к постели. Не критично, но неприятно — насос не развивает положенной мощности.
    4. Ослабление резьбовых соединений. Происходит от вибрации, случаются нечасто. Например, раскручиваются гайки, закрепляющие поршень. Последствия могут быть самые плачевные — вплоть до разрушения корпуса.
    5. Нарушение свойств резины. Ведет к снижению мощности насоса. В редких случаях происходит полное прекращение работоспособности.

    Наиболее капризная и чувствительная к ослаблению свойств резины деталь, как ни странно, массивный амортизатор. Слишком эластичная резина способствует разбиванию сердечника, слишком жесткая — снижению амплитуды вибрации и потере мощности.

    Кроме того, при проворачивании сердечника в амортизаторе, проекция основания штока (на шток запрессована деталь, называемая якорь) не полностью совпадает с ярмом и хуже притягивается к нему. Жесткий поршень хуже перемещает воду. Разбитый поршень не качает вообще.

    Клапан при потере эластичности работает хуже, но совсем из строя насос не выходит. Тоже мы наблюдаем и при нарушении регулировке клапана.

    Иногда происходит просто потеря мощности. Часто причиной является опять включение насоса без погружения в воду. Чаще всего это происходит из-за пренебрежения правилами эксплуатации.

    Например, подвешивание насоса на стальном тросе и без амортизатора — крепление насоса обязательно должно амортизировать! Поэтому в комплект и входит леска или нейлоновый шнур и амортизирующее кольцо для крепления.

    Алгоритм поиска и ликвидация неисправностей

    Если насос отказывается работать или делает это как-то неубедительно, то первым делом отключите его от сети и извлеките на поверхность.

    Этап #1 — внимательный наружный осмотр

    Далее следует отсоединение подающего шланга и визуальный осмотр. Нет ли каких видимых повреждений.

    К сожалению, трещины в корпусе лечатся только полной заменой корпуса. Но и тут стоит помнить, что просто так они не появятся в литье, сделанном под давлением — тут где-то кроется иная причина.

    Если корпус цел, тестером проверяем сопротивление катушек и наличие замыкания на корпус. Исправное ярмо покажет сопротивления порядка 10 Ом. Любой из контактов (кроме заземления) не должен давать короткое на корпус насоса.

    Если оно есть — дело плохо. Заменить катушку самому очень сложно и попытка дает плохие результаты. Впрочем, рекомендации по этому вопросу будут чуть позднее.

    Если с корпусом и электрикой все нормально, надо продуть насос. То есть просто подуть в его заборное и подающее отверстия. В оба направления воздух долже проходить свободно.

    Но если резко дунуть в подающий патрубок, то клапан должен закрыться и заблокировать подачу воздуха.

    Если этого не происходит, то красноречиво говорит о нарушении в регулировке насоса. Дальше просто потрясем насос. Ничего не должно громыхать внутри него. Причина посторонних звуков — отслоение компаунда или разрушение механической части.

    Если есть сомнения в необходимости разборки, а насос попросту потерял мощность, то можно попробовать обойтись без разборки. Первым делом промываем насос струей воды. Задача — вымыть изнутри песок и мусор.

    Дальше можно попробовать опустить в ведро с водой. В воду добавляем 9% уксус (примерно 100 г на ведро) или пакетик лимонной кислоты. Оставляем часов на шесть. Затем снова промываем струей воды. Цель процедуры проста — снять известкование.

    Дальше проверяем регулировку клапана. Он должен лежать неплотно и иметь зазор 0,5 — 0,8 мм. Просто ослабляем контргайку и зажимную гайку на заборе насоса и регулируем. Как только попали как надо — крепим контргайкой. Процесс контролировать просто.

    Опускаем насос без шланга в ведро с водой. Так, чтобы выглядывал только патрубок шланга. И включаем. У исправного и отрегулированного насоса столб воды поднимается примерно на метр.

    По этому фонтану и судим о регулировке. Как только получили максимальную величину — тут и закрепляем результат.

    Мы перечислили самое простое. Для остального требуется разборка.

    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector